Изготовление мебели своими руками

A. M. ШЕПЕЛЕВ Изготовление мебели своими руками

A. M. ШЕПЕЛЕВ Изготовление мебели своими руками

Москва * Россельхозиздат * 1977

634 Ш48 УДК 631.684

Шепелев Л. М.

руками. М.»

Ш48

Изготовление мебели своими

Россельхозиздат, 1977. 143 с. с ил.

В книге рассматриваются способы изготовления мебели своими руками. Даются сведения об основных материалах, применяемых л изготовлении мебели Освежаются вопросы обработки древесины, выполнения столярных соединения, технологии склеивания. Кроме отделки масляными и эмалевыми красками, показаны процессы полирования, лакирования и облицовки пластиками, плен ­ ками и шпоном. 634

40103-092 М104(03)-77 ,44 ' 77

@ Россельхозиздат, 1977

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ, ИНСТРУМЕНТАХ И СТОЛЯРНЫХ РАБОТАХ

МАТЕРИАЛЫ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Доски изготовляют из бревен или кряжей, распиливая их в продольном направлении. Из неопиленного бревна получаются необрезные доски, у них остается острый об ­ зол — место пересечения боковой поверхности бревна и плоскости среза. Если бревно опиливают с двух сторон, т. е. снимают два горбыля, а затем перевертывают на 90° и распиливают, то получаются обрезные доски и две — че ­ тыре полуобрезных. Обрезные доски имеют одинаковую ширину по всей длине и ровные кромки. Полуобрезные доски имеют частью неопнленные кром ­ ки, и поэтому они к одному концу уже. В зависимости от распиловки бревна или кряжа полу ­ чаются сердцевинные, центральные и боковые доски. У сердцевинных досок сердцевина ствола находится в середине доски, а толщина ее должна быть больше тол ­ щины сердцевинной трубки. Центральные доски получаются при распиливании бревна точно по сердцевине. Из одного бревна получаются только две такие доски. Боковые доски выпиливают из боковой части бревна или кряжа. Они располагаются за сердцевиной или цен ­ тральными досками. Бруски отличаются от досок тем, что их ширина бы ­ вает нс более двойной толщины. Для мебельных работ их нарезают из досок. СУШКА ДРЕВЕСИНЫ Хорошо высушенная древесина чисто строгается и прочно склеивается. Сушить можно бревна, доски и брус ­ ки. Доски и бруски сохнут быстрее. 1* 3

Уложив один ряд досок или брусков с зазорами в 20 — 25 мм, на него поперек кладут прокладки — тонкие рейки или обрезки досок, но обязательно одинаковой толщины, с расстоянием друг от друга не более метра. На эти про ­ кладки — второй ряд досок или брусков, на него — про ­ кладки и доски и т. д. На верхний ряд следует уложить какой-либо груз: камни, кирпич и т. д. Это необходимо для того, чтобы верхние доски были прижаты и меньше коробились. Сушить доски и бруски можно на печах или около них, а также у различных приборов отопления, соблюдая про ­ тивопожарные мероприятия. Так как сырые заготовки сильно трескаются и коро ­ бятся при быстрой сушке, то рекомендуется предвари ­ тельно высушить их в сарае или под навесом до 20 — 25%-ной влажности, т. с. около 10 — 12 месяцев. ШПОН. ФАНЕРА. ПЛАСТИКИ. ПЛЕНКИ Мебель, изготовленную из простых, малоценных по род дерева, облицовывают шпоном ценных пород, а так же пластиками и пленками, или окрашивают. Строганый шпон вырабатывают из древесины лист венных пород (дуб, ясень, клен, бук, орех и др.). Размер листов шпона зависит от породы и качества древесины (стандартная толщина 0,6; 0.8 и 1 мм). Изготовляют строганый шпон на специальных фанеро строгальных станках. По чистоте лицевой поверхности он много выше лущеного шпона. Лущеный шпон применяют для изготовления фанеры а также для подслоя при фанеровании, и рубашек при изготовлении щитов и плит (стандартная толщина 0,55 0,75; 0,95; 1,15 и 1,50 мм). Изготовляют лущеный шпон из березы, ольхи, дуба липы, ясеня, бука, ильма, лиственницы, сосны, кедра на специальных лущильных станках. Фанера изготовляется путем склейки нескольких сло ев лущеного шпона. Листы шпона укладывают так, чтобы волокна были взаимно перпендикулярны. С одной или двух сторон клееная фанера может быть облицована строганым шпоном ценных пород. Толщина фанеры от 2 до 12 мм. Декоративный бумажно-слоистый пластик изготовля ют из специальной бумаги, предварительно пропитанной 4

синтетическими смолами. Гладкая блестящая поверх ­ ность имеет рисунок или окрашена в тот или иной цвет. Для отделки мебели применяют пластик толщиной от 1 до 1,6 мм. Пленки на бумажной основе напоминают бумажно ­ слоистый пластик, только гораздо тоньше его и потому мягче и эластичнее. Пленки из синтетических смол бывают прозрачными, одноцветными и с рисунком. Широко распространена по ­ ливинилхлоридная декоративная пленка с рисунком под ценные породы дерева, например пленка марки ПДО-20 (наклеивается на клею «Бустилат»), пленка ПДСО-012 (самоклеющаяся) имеет клеевой слой на тыльной сторо ­ не, закрытый специальной бумагой. клею из узких реек. Иногда для прочности склеивают на шипах. Широкие доски, или, как их принято называть, делянки, применять не следует, так как они сильно коробятся. Чтобы свести до минимума коробление щита, надо чередовать направ ­ ление слоев. Столярные плиты склеивают из узких реек и оклеива ­ ют с обеих сторон лущеным шпоном или фанерой. Древесноволокнистые плиты (ДВП) изготовляют из измельченных до волокон древесины, тростника, костры, спрессованных при высокой температуре. По плотности прессовки они делятся на сверхтвердые, твердые, полу ­ твердые, изоляционно-отделочные и изоляционные. В мебельном производстве применяют твердые и по ­ лутвердые плиты толщиной от 3 до 5 мм. Древесностружечные плиты (ДСП) изготовляют из стружки и опилок, которые смешивают с синтетическими смолами, прессуют под большим давлением и при высо ­ кой температуре. Они бывают толщиной 10, 13, 16, 19. 22 и 25 мм, длиной от 1525 до 3500 мм, шириной от 1250 до 1750 мм. Кроме сплошных тяжелых имеются легкие мно ­ гопустотные плиты толщиной от 25 до 50 мм. Пустотелые щиты (каркасные мебельные) — это де ­ ревянный каркас, оклеенный с одной или двух сторой шпоном или фанерой. Эти щиты легко изготовить в до ­ машних условиях. 5 ПЛИТЫ И МЕБЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ Дощатые щиты собирают на

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ .МАТЕРИАЛЫ

Пигменты — сухие краски, применяемые для подкра ­ шивания шпаклевок, грунтовок, окрасочных составов и других целей. Олифа бывает натуральной и искусственной. Приме ­ няется для огрунтовки, приготовления шпаклевок, разве ­ дения густотертых красок и т. д. Масляные краски разных цветов получают путем пе ­ ретирания пигментов с олифой. Выпускаются густотер ­ тыми, требующими добавки олифы для их разведения, или готовыми к употреблению. Высыхают полностью за 48 ч. (Краску перетирают на специальных машинах.) Эмалевые краски — это пигменты, перетертые с мас ­ ляными или другими лаками. Эмалевые покрытия обла ­ дают высоким глянцем. Эмали на масляном лаке высы ­ хают за 72 ч. Растворители и разбавители применяют для разжи ­ жения лакокрасочных материалов и для ускорения их высыхания. К ним относятся: бензин, уайт-спирит, рас ­ творитель РДВ, растворитель № 646, керосин, скипидар, сиккативы. Добавлять их следует в таком количестве, которое рекомендуется в инструкциях, прилагаемых к каждому материалу. Грунтовки — олифа в чистом виде или с добавлением краски. Применяют для грунтования деревянных и дру ­ гих поверхностей перед шпаклеванием или окрашивани ­ ем масляными и эмалевыми красками. Грунтовки хорошо впитываются в поры и частично закрывают их. Шпаклевки — тестообразные вещества, применяемые для исправления дефектов поверхности древесины. На ­ носят шпаклевку на огрунтованную и просушенную по ­ верхность. Приготовляют на месте работ по разным ре ­ цептам. Масляная шпаклевка: мел сухой тонкосеяный — 750 г, олифа — 270 г, клеевой раствор 10%-ной крепо ­ сти — 50 г. Лаковая шпаклевка: мел сухой тонкосея ­ ный — 570 г, пигмент нужного цвета — 180, вода — 20, масляный подмазочный лак — 230 г. Клеевая шпаклевка: мел сухой тонкосеяный — 700 — 800 г, клеевой раствор 15 — 20%- ной крепости — 300 — 200, олифа — 30 — 50 г. Отдельные материалы, входящие в состав грунтовок или шпаклевок, тщательно перемешивают до получения однородной массы. 6

Лаки — это растворы смол в различных маслах или спиртах. В зависимости от растворителя и смолы они но ­ сят то или другое название. Масляные лаки высыхают за 48 ч, спиртовые — за 1 — 2 ч или раньше. Лаки шпаклевочные разных номеров высыхают за 20 — 24 ч. Политура — спиртовой лак с небольшим содержанием смолы. Она оставляет более тонкую пленку, чем лак. Бывают цветные политуры. Применяются для полировки дерева, высыхают за 1 ч, некоторые быстрее. Для окрашивания древесины и сохранения при этом структуры дерева применяют красители и протравы: про ­ травы изменяют оттенок древесины только тех пород, в которых имеются дубильные вещества. Широко применяются морилки, или гуминовые краси ­ тели (бейцы). Можно применять обычные красители для окрашивания тканей. Эти красители делятся на прямые, кислотные, протравные, кубовые и др. Прямые красители непосредственно окрашивают древесину, не вступая с ней в химическую реакцию. Многие из таких красителей не ­ достаточно светостойки, поэтому лучше применять корич ­ невые цвета. Растворяют их в горячей воде. Кислотные красители яркие, чистые, светостойкие, растворяют в воде с небольшой добавкой уксусной кисло ­ ты. Окрашивают так. Сперва обрабатывают древесину 0,5%-ным раствором хромпика или медного купороса, а затем водным 0,5 — 2%-ным раствором красителя. Воду лучше применять дождевую или добавлять 0,1% каль ­ цинированной соды. Чтобы краситель глубже прони ­ кал в дерево, в него добавляют до 5% нашатырного спирта. Протравы — это растворы медного купороса, марган ­ цовокислого калия, железного купороса, двухромовокис ­ лого калия крепостью не более 1,5%. Если древесина богата дубильными веществами, то она окрашивается прямо этими протравами. Сосну, ель, липу, березу и дру ­ гие породы, не имеющие дубильных кислот, сначала обра ­ батывают 0,5 — 1,5%-ным раствором таннина, пирогалло ­ вой кислоты или пирокатехином, а затем наносят про ­ траву. 7 КРАСИТЕЛИ И ПРОТРАВЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Верстачная доска (рис. 1). Изготовляют ее из доски шириной не менее 600 мм, толщиной 40 — 60 мм и длиной не менее 1750 мм. Лицевую сторону гладко оструги ­ вают. На одном конце верстачной доски крепят два упора — верхний и боковой, на другом — делают паз шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Для прочности к концам дос ­ ки прибивают снизу толстые бруски на всю ширину. С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке на расстоянии 50 мм друг от друга сверлят от ­ верстия диаметром 20 — 25 мм для вставки нагелей. По пласти отверстия сквозные, по ребру — глубиной 50 мм. Снизу верстачной доски устраивают три или четыре паль ­ ца, которые могут быть выдвижными или поворотными, как вертушка. Выдвижные крепят с помощью скоб, а по ­ воротные — шурупами. Пальцы не должны выступать из- за кромки доски. Против паза делают один, а те лучше два вертикальных упора. Верхний и боковой упоры необходимы для того, что ­ бы в них упирался материал при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы обрабаты ­ ваемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставить позади нее нагель и вбить клин между нагелем и деталью. Вместо одного нагеля можно устроить переставной упор, т. е. доску с двумя нагелями, укрепленными на рас ­ стоянии 50 мм друг от друга, чтобы нагели свободно вхо ­ дили в отверстия. Упоры против паза нужны для того, чтобы упирать в них материал при распиливании поперек. При строга ­ нии кромок широкие доски следует закрепить в боковом упоре, уложив на выдвинутые пальцы. Если требуется пилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним материал левой рукой, а правой дер ­ жат пилу и пилят. После распиловки упоры опускают. При запиловке шипов на горцах какой-либо детали ее следует вставить в паз и закрепить клином. 8

Задний упор

Рис 1. Верстачная лоска: / — верхний упор; 2 — боковой упор; 3 — паз; 4 — бобышка; 5 — гнез ­ да; 6 — пальцы; 7 — вертикальные упоры; 8 — обрабатываемые дета ­ ли; 9 — клип

Верстачную доску крепят на удобной для работы вы ­ соте. Доску можно крепить к козелкам или устроить под ­ верстачье на четырех ножках. На лицевой стороне доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые можно затупить инстру ­ мент. Стусло и донце (рис. 2). Стусло применяют при рас ­ пиливании дерева под нужным углом. Это ящик произ ­ вольной длины, состоящий из дна и боковых стенок, при ­ 9

битых к дну под прямым углом. Стенки должны быть строго параллельны. На них проводят риски под нужным углом и пропиливают до дна. Распиливание выполняют так. Доску или брусок размечают, кладут в стусло так, чтобы метка точно находилась против пропила в стенке, вставляют в пропил полотно пилы и распиливают.

Р и с. 2. Стусло и донце: а — стусло: б — лонас / — строгание торца бруска под прямым углом; 2 — стро ­ гание под косым углом; 3 — основание: V — иопразляюшая. 5 — прямой упор: 6 — косой упор Донце применяют при точной строжке торцов дерева под прямым и косым углом, а также строгании кромок шчона и тонких досок. Длина донца от 1 до 2 м. Основание делают из доски шириной 200 мм, толщиной 30 — 50 мм. На основание приклеивают направляющую рейку такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм, толщиной от 5 до 15 мм и с точно остроганной кромкой, так как по ней дви ­ гается подошва колодки струга во время строгания. Над направляющей рейкой крепят упор такой же ширины, как и рейка, толщиной 25 — 50 мм. К этому постоянному упору можно приставлять другой, но со срезанной под 10

углом 45° стороной. По этим упорам можно строгать торцы под разными углами. Строгают рубанком с двойной железкой или фуган ­ ком. Железку выпускают совсем немного. Торец строгае-

Р и с. 3. Струбцины, сжимы» нулага, пресс: « - струбцины: / — параллельная: 2 — обычная: 3 — хомутовая: б — сжимы: / — простой: 2 — улучшенный: 3 — с переставным упором; о — пулага: I — пин ­ іи; 2 — хонтрпрофнлн: 3 — сжатые детали; г — пресс: / — винты; 2 — рама: 3 — щиты; 4 — фанеруемая деталь мого материала должен выступать из-за плоскости на- правляюідей доски не более чем на 1 мм. При строгании торцов на донце исключается откалывание древесины. Струбцины, сжимы, цулаги, прессы (рис. 3). Струб ­ цины применяют для прижатия материала к верстачной Доске, сжатия деталей при склейке и т. д. Они бывают И

деревянные и металлические, обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-об ­ разную раму с винтом и ручкой. Параллельные струбцины состоят из двух брусков и двух винтов с ручками. Хомутовая струбцина — деревянная рама с нескольки ­ ми винтами. Применяют при фанеровании различных из долин и особенно широких ШИТОВ. Сжимы применяют при склеивании щитов из отделы пых досок. Конструкций их много. Самые простые состоят из двух брусков с вырезами. В вырезы кладут склеивае ­ мые доски, приставляют к ним прокладку сжим а ют с помощью клиньев. В вырезах сжимов можно просвер лить отверстия для нагелей; это упрощает склейванн узких щитов, так как не приходится вставлять широкие прокладки. Можно устроить сжимы с переставными уно рами, которые крепятся к брускам металлическими хо мутами. Цулаги — это прессы для изготовления гнутых дета лей. Цулага состоит из нижнего и верхнего профилей и винтов с гайками. Количество винтов зависит от раз и мера цулаги. Прессы применяют для тех же целей, что и хомутовые струбцины. Однако прессы более мощные. Рама массив пая деревянная или металлическая, винты диаметров 20 — 25 мм или больше. Вместо винтов могут быть клинья Для работы необходимо иметь две-три рамы или больше что зависит от размера изделий.

Рис. 4. Приспособления для разметки: / — рейсмус; 2 — і ребенка

12

Іпѵски крепятся в колодке с помощью клина. На брусках РРУ __ „ ..іпАМкки котовые ііаоапают лпевесинѵ. остав ­ ив рейсмус (рис. 4) состоит из двух брусков и колодки, веются шпень , р цар др сину, - м на Н ей риски. При разметке шипов и проушин угло- сосдиненнй приходится проводить по нескольку ри ­ ск В этом случае лучше пользоваться гребенкой — кус ­ ком бруска с вырезом и набитыми в него гвоздиками- шпеньками. пилы Дерево приходится пилить вдоль, поперек и под углом. В зависимости от этого пилы подразделяются на попе ­ речные с зубьями высотой 4 — 5 мм и формой равнобед ­ ренного треугольника, распашные или распускные — для пиления вдоль с зубьями высотой 5 — 6 мм и формой ко ­ соугольного треугольника, смешанные — для пиления вдоль и поперек волокна с зубьями разной высоты и фор ­ мой прямоугольного треугольника, лобзики — для выпи ­ ливания деталей сложной формы. Пила для поперечного распиливания работает при движении полотна вперед и назад, остальные пилы — только при движении вперед. Необходимые для работы пилы показаны на рисунке 5. Ножовки применяются в столярных работах, особен ­ но для выполнения точных пропилов. Для запиловки ши ­ пов применяют широкие ножовки с обушком, идущим по верху полотна. Такая пила не вихляет и ею удобно про ­ пиливать шипы. Наградки применяют для пропиливания пазов на ши ­ роких поверхностях, т. е. там, где нельзя работать обыч ­ ными пилами, поэтому ручки наградок крепятся в верх ­ ней части полотна. Полотна наградок имеют длину 150 — 200 мм. «Лучковая пила. Это деревянный станок-лучок, состоя ­ ний из двух стоек, средника, двух ручек, тетивы-веревки и закрутки. Полотно пилы толщиной 1,5 мм крепится в ручках. ляя вых

13

ч

б)

Р и с. 5. Пили: а — форма зубьев пил для различной распилоики: / — по. перечной: І — продольной; 3 — смешанной; б — -пилы: / — обычная ножовка: 2 — ножовка с обушком; 3 — на ­ градка; 4 — лучковая пила

СТРУГИ После распиловки древесина становится шероховато Чтобы ее сделать гладкой и при необходимости придаі нужную форму, древесину строгают, применяя различив инструменты, называемые стругами (рис. 6). Шерхебель применяют для первоначального грубоі строгания дерева вдоль волокон, поперек и под угло 14

a ” c ‘ 6l Струги: ж^ РХС< ^ ль: 6 — рубанок: в — рубанок с двойкой железкой: / — горбатнх; бед»/ « ЭКа: г ФУ« “ < ,и ок; О — цинубель; е — торцевой рубанок; ж — фальцгс- л — ; а І" зензубель; и — шпунтубель; к — калевка и набор железок для нес; горбачи; jm - галтель; н - цикли

Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на 3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую стружку. Лезвие овальной формы оставляет на поверх ­ ности древесины углубления. Строгает инструмент грубо. 1 Рубанок может быть с одинарной и двойной железка- ми. Рубанок с одинарной железкой применяют для стро ­ гания древесины после обработки шерхебелем. Для более чистого строгания применяют рубанок с двойной желез ­ кой. Кроме основной режущей железки он имеет так на ­ зываемый горбатик, который ломает стружку после того, как ее срезает режущая железка. Излом стружки преду-1 преждает откалывание древесины. Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку] небольшой длины, они свободно проходят по боль ­ шим неровностям, имеющимся на строгаемой поверхно ­ сти. Фуганок применяют для более точного выравнивания строгаемой поверхности, что зависит ог длины колодки и угла установки железки (у фуганка — соответственно 1000 мм и 45 — 47°, кроме фуганков имеются полуфуганки с длиной колодки 500 мм). Шлифтик применяют для особо чистого строгания. Это рубанок с двойной железкой, поставленной под уг ­ лом 60°. Цинубель — небольшой рубанок с одинарной желез кой, установленной под углом 80°, на лезвии которой много мелких зубчиков. Применяют для того, чтобы придать поверхности не ­ большую шероховатость, обеспечивающую лучшее склеи ­ вание древесины. В основном его применяют при фанеро ­ вании, строгая им основу. Торцевой рубанок предназначен специально для стро ­ гания торцов дерева. Железка ставится под углом к про ­ дольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать и вдоль волокон дерева. Фальцгебель — рубанок для отборки фальцев. Колод ­ ка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность от ­ бирать фальцы только одного размера (железка ставит ­ ся под углом 80° по отношению к оси колодки; леток для стружки устроен с левой боковой стороны колодки). Зензубель — рубанок для отборки четвертей и фаль ­ цев, а также их зачистки, если они выбраны другим ин ­ струментом (стамеской или топором). 16

Шпунтубель — рубанок для выборки пазов на поверх ­ ности деталей. Он состоит из двух колодок, соединенных винтами, что дает возможность устанавливать их на не ­ обходимом расстоянии от кромки детали. В одной из ко- лодок расположена железка. Для выборки пазов разной ширины имеется набор железок. Но и одной узкой желез ­ кой шириной 3 мм можно выбирать пазы любой ширины, т е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем или Ж е постепенно передвигать колодки. Передвижение ко ­ лодок производится с помощью гаек, и закрепляются они контргайками. Калевка — рубанок для профильной обработки кро ­ мок деталей. Подошва колодки и железка имеют форму обратную профилю детали. Для работы необходим набор соответствующих калевок. Горбач — рубанок для строгания вогнутых и выпук ­ лых поверхностей, и в зависимости от этого подошва ко ­ лодки имеет вогнутую или выпуклую форму. Железку ставят под углом 45 — 50°. Для горбачей можно исполь ­ зовать обычный рубанок, но крепить к его подошве на ­ кладки нужной формы. Галтель предназначена для выполнения желобков разной ширины и глубины, с различным радиусом закруг ­ ления Штап применяют для закругления кромок деталей, щитов и др., а также для отборки валиков. Размеры ко ­ лодки, ширина и форма железок разные. Цикли применяют для снятия с древесины тончайшей стружки и ворса (циклевание). Цикли — эю стальные тонкие пластинки из крепкой стали толщиной от 0,5 до 1 мм. Циклю можно сделать из полотна пилы. Длина пластинки 100 — 150 мм, ширина 50 — 90 мм. Для удобства пластинку крепят в ручке. Кроме прямоугольных циклей изготовляют фигурные. Цикли снимают стружку или ворс заусенцами, которые направляют после тщательной точ ­ ки и правки цикли. Если циклю точат как обычную руба ­ ночную железку со снятием фаски, то она заправляется с одной стороны, а если точат без фаски — под прямым углом к плоскости полотна, то заусенцы наводят с двух сторон. Для получения чистой поверхности древесины строга ­ ние выполняют за три приема. Сперва шерхебелем, за- 17

Р и с. 7. Техника строгания: о — строгание прямой длинной доски: 6 — строгание зензубелем: е — строгание калевкой с предварительным снятием фаски; г — стусло для строгания калевок; / — гвозди; 2 — брусочек в стусле; d — строгание ка ­ левки; е — торцевание I — неправильно; 2 — правильно

тем рубанком и после фуганком. Строгать всегда следу ­ ет по направлению волокон, делая на инструмент рав ­ номерный нажим. Техника строгания показана на рис. 7. . ж Чтобы строгаемая деталь была совершенно ровной, в начале строжки левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку. В конце строжки носок только слегка прижима ­ ют к строгаемой древесине, но усиливают нажим на пятку. Если не соблюдать этих правил, то концы строгаемой детали будут тоньше. При отборке фальцев деталь прочно закрепляют, уста ­ навливают инструмент и с необходимым нажимом ведут его вперед. Фальц можно застрогать с противоположной стороны (показано в кружке). Отбирая калевку на бруске, иногда надо предвари ­ тельно снять фаску. Для закрепления детали при строгании на ней кале ­ вок лучше всего применять стусло, вбив в один из его брусков несколько гвоздей заостренными концами вверх. Так как во время торцевания рубанком можно сколоть древесину с противоположной кромки детали, необходимо прикрепить к ней брусочек на одном уровне с торцом. Тонкие брусочки совершенно одинаковой толщины можно

острогать следующим образом (рис. 8). В одном случае набить на колодку струга ограничитель ­ ные рейки с выпуском из-за подо ­ швы на нужную величину или же изготовить специальное стусло, состоящее из доски нужной ши ­ рины, двух брусочков с расстоя ­ нием между ними на ширину же ­ лезки струга и так называемым направляющим брусочком, по ко ­ торому движется колодка струга своей боковой стороной.

Р и с. 8. Приспособле ­ ние для строгания тон ­ ких реек 19

ДОЛОТА, СТАМЕСКИ И СВЕРЛА

При соединении деталей друг с другом приходите» долбить различные отверстия, применяя для этого ста мески или долота (рис. 9).

Р и с. 9. Долбление отверстий: а — стамеска: / — лопасть: І — шейка: 3 — венчик: < — хвостовик; 5 — чсрсноі б — последовательность долбления; в — техника резания

И те и другие состоят из хвостовика, на который на ­ саживается ручка, и венчика — уширения около хво ­ стовика, которое создает упор для ручки; шейки располо ­ жены ниже венчика и образуют переход к лопасти. Ло ­ пасть затачивается и получается лезвие. Ширина стамес ­ ки от 4 до 50 мм, толщина лопасти от 3 до 4 мм. Лопасти могут иметь разную длину. Ширина долота от 6 до 20 мм, толщина лопасти от 8 до И мм. Чтобы предохранить ручку от быстрого раскалывания, на нижнюю и верхнюю части се надевают металлические кольца. 20

Отверстия долбят по предварительно выполненной «метке. Неглубокие отверстия, равные ширине стамес- Р а можно долбить так. Ставят вертикально стамеску лез ­ вием точно по риске, наносят но ней удар киянкой (боль ­ шой деревянный молоток), вгоняя стамеску на неболь ­ шую глубину. Затем вынимают стамеску, переставляют ее к середи ­ не отверстия под углом к прорези и наносят по ней удар, срезая первую стружку. Затем точно в такой же последо ­ вательности повторяют операцию с другой стороны от ­ верстия и т. д. Глубокие отверстия можно долбить с двух сторон по предварительно тщательно проведенным рискам. Когда требуется выполнить гнезда с особо гладкими стенками, их долбят точно так же с оставлением необхо ­ димого запаса на чистовую обработку. После долбления в первую очередь зачищают торцевые поверхности, за ­ тем продольные. Рашпили и напильники в дополнение к работе стамес ­ кой также применяют для обработки древесины с боль ­ шой кривизной, например фигурные поверхности, запо- луоваленные уголки и т. д. Грубую работу сперва выпол ­ няют рашпилем с крупной насечкой. Затем деталь обра ­ батывают напильниками с мелкой насечкой, добиваясь необходимой чистоты поверхности. Иногда дополнитель ­ но обрабатывают мелкой шкуркой. Сверление более производительно, чем долбление. Иногда отверстия предварительно просверливают, а за ­ тем долбят. Для работы применяют различные по конструкции сверла (рис. 10). Одни сверлят чисто и быстро, другие наоборот. При этом одними сверлами можно сверлить отверстия только поперек волокон, другими и поперек и вдоль. Для вращения сверл применяют коловорот или дрели. Кроме сверл применяют бурава — это такие же сверла, но более длинные, вращают их за ручку, которая встав ­ ляется в отверстие на конце бурава. Перовые, или ложечные, сверла применяют для свер ­ ления отверстий диаметром от 3 до 16 мм вдоль и попе ­ рек волокон. Отверстия получаются не очень точные и ‘ •истые. 21

Рис. 10. Инструмент для сверления отверстий: а — простые сверла: / — бурав; 2 — винтовое; 3 — центровое; і — спиральное; 5 — ложечные; 6 — буровое; 6 — сверла по металлу: / — обычное; 2 — заточен ­ ные для работы по дереву; в — универсальное сверло: / — основная часть; 2 — прижимная планка; 3 — винт; -/ — паз; 5 — передвижной резец; 6 — дорож-' ник; ? — режущая кромка; 3 — вид снизу; 9 — резец с дорожником; г — колово ­ рот: / — грибок; 2 — коленчатый вал; 3 — ручка; •/ — патрон (Вилообразные (конусные) сверла применяют для сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм. От-! верстия получаются рваные и шероховатые. 22

Центровые сверла применяют для сверления отвер ­ стий достаточно чистых и правильных только поперек волокон диаметром от 13 до 51 мм. Бесцентровые, или пробочные, сверла применяют для сверления несквозных отверстий с чистым ровным дном, напР ” ме Р в местах заделки су.чков и других дефектных мест (в эти отверстия вставляют на клею деревянные пробки немного большего диаметра, чем высверленные отверстня). Витые, или винтовые, сверла применяют для сверле ­ ния чистых отверстий разной глубины диаметром до 58 мм, но только поперек волокон дерева. Раззенковка — металлический конус с наведенными от вершины к основанию режущими кромками — - приме ­ няется только для рассверливания отверстий под шляпки гвоздей или шурупов. Вместо них можно использовать сверла по металлу диаметром большим, чем высверлен ­ ные отверстия. Универсальное сверло полностью оправдывает свое название, так как с его помощью можно сверлить отвер ­ стия с постепенным увеличением их диаметра, с шагом 0,5 мм. Имеются комплекты универсальных сверл раз ­ личного диаметра с малыми и большими подвижными ножами. Коловорот — приспособление для вращения сверл. Ко ­ ловороты бывают простые и комбинированные с трещет ­ кой. Последним следует отдавать предпочтение. Состоят они из грибка, коленчатого вала, ручки и патрона. Гри ­ бок и патрон свободно вращаются вокруг своей оси. Существует немало способов соединения набора дета ­ лей при изготовлении мебели. О наиболее прочных и простых рассказывается в этом разделе книги. УГЛОВАЯ И ТАВРОВАЯ ВЯЗКИ БРУСКОВ Угловая вязка — широко распространенный способ соединения, применяемый при изготовлении переплетов Дверей и других конструкций (рис. 11). Накладка вполдерева («в лапу») — соединение недос ­ таточно прочное и требует дополнительных креплений на- 23 СТОЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И СКЛЕИВАНИЕ

Рис. 11. Угловая вязка брусков: 1 — накладкой вполлерсаа: 2 — прямым сквозным одинарным шипом: 3 — прямым двойным шилом: 4 — шипом «ласточкжі хвост»: 5 — пря ­ мым глухим шилом: 6 — на вставных шнлах-шкантах; 7 — «н е ѵс> р^имыклмисм: £ — «на ' » со вставным шипом: $ — «на ѵс» внаклад ­ ку; Ю — «на ус» со вставными шкантам»: // — «на ус» сквозным шипим; /2 — «на ус» потайным шипом гелями, гвоздями или шурупами. Для выполнения на ­ кладки срезают ’ А толщины бруска. Сквозной прямой одинарный шип — очень распростра ­ нен в столярно-мебельных работах и применяется для соединения различных деталей. Толщина шипа ’ /з тол ­ щины бруска. 21

Сквозной прямой двойной шип несколько прочнее оди ­ нарного. Толщина шипа равна ’ / 5 толщины бруска. «Ласточкин хвост» чаще применяется там, где соеди ­ нение работает на разрыв. Узкая часть шипа равна ’ /з. а широкая — % толщины бруска. Прямые глухие одинарные и двойные шипы применя ­ ют там, где необходимо скрыть торцевые стороны шипов на лицевой стороне изделия. Соединение на двух вставных шипах достаточно проч ­ ное, но требует хорошей приторцовки примыкающего бруска и точного сверления или долбления гнезд. Соединение «на ус» примыканием недостаточно проч ­ ное и требует очень тщательной приторцовки брусков с дополнительным креплением косынкой. Косынку ставят на клею и реже на гвоздях или шурупах. Соединение «на ус» со вставным шипом — ставят до ­ полнительно один или два шипа на клею. Толщина шипа зависит от толщины брусков. Соединение «на ус» внакладку не очень прочное. Тол ­ щина накладки ’ / 2 толщины бруска. Вязка «на ус» сквозным одинарным или двойным ши ­ пом .іовольно прочна, но необходима точная пригонка

р ис. !2. Выполнение угловой вязки: и — олииариыП шип; 6 — дясЛной шип о — разметка гребенксЛ: раз- метка по угольнику; д — положение полотна пилы при запиловке шипов: е — спиливание течек и долбление гнезда: /-шипы-течки: 2 — проушина; 3 — шип; •; — плоскость іпечки; 5 — заплечик. 6 — полотно пилы: " — долЪто Условные обозначения; 11 — проушиинвя часть; Ш — шиповая часть 25

деталей. Шипы делают толщиной, равной от */з до Vs тол щины брусков. Для разметки шипов применяют рейсмус, но чаще всего гребенку. Поперечные риски проводят карандашоѵ по угольнику. Затем пилят так, чтобы линия пропила проходила п проушине, древесину которой затем выбирают стамеской (рис. 12). Если части соединения с усилием входят одна в дру гую, то их сбивают, нанося удары молотком или киян кой. Чтобы не смять древесину, следует подложить предо хранительный брусок или доску.

Рис. 13. Тавровая вязка брусков: / — ^поддерева: вполдерева лапой; 3 — трапецевидной накладкой; 4 — глухим сковороднем; 5 — прямым одинарным шипом; б — круглыми вставными шипами

Тавровые вязки (рис. 13) бывают: вполдерева пря мая, вполдерева «лапой», прямым одинарным шипом, н< вставных нагелях и др. Для прочности шипы этих вязо дополнительно скрепляют нагелями. 2G

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НІИ FOB Существует несколько способов изготовления щитов: на гладкую фугу на клею, на шпонках, в наконечник и т. Д- (Р нс - 14), т. е. сплачивание.

Рис. 14 Сплачивание: / — неправильное; 2 — улучшенное: 3 — правильное: 4 — в четверть; 5 — в паз и гребенъ; 6 — п лаз на реГіку; 7 — нз гладкую Фугу и круг ­ лые или квадратные шипы; 3 - со шпонкой; Р — в наконечник

Доски следует укладывать годичными слоями в раз ­ ные стороны поочередно, что значительно снизит короб ­ ление. Если их укладывать годичными слоями в одну сто ­ рону, то щит изогнется, образуя корыто. Чем уже доски или бруски, тем меньше коробление щитов. Щиты широко применяют ври изготовлении мебели. Конструкций их много. Рассмотрим самые простые из них. Дощатый щит изготовляют из досок, собирают на ладкую фугу с помощью клея. Прежде всего доски стро ­ ают со всех сторон, затем фугуют кромки так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу. Конечно, до ­ пускаются отклонения до 0,5 мм, которые практически не снижают качества щита. Приготовив доски, приступают к склейке. После склей ­ ки и сушки плоскости щитов строгают и фугуют, прове ­ ряя выполненную работу с помощью длинной, точно стро ­ анной рейки, которую прикладывают к щиту, помечая отдельные места и исправляя их. 27

Затем строгают кромки, придавая щиту нужну по размеру ширину, потом обрезают концы по у гол в нику. Для прочности доски в щитах скрепляют на клеі шкантами круглой или другой формы, просверливши в кромках досок отверстия. Расстояние между шкантам от 250 мм и больше. Длина их должна быть на 5 мм ко роче отверстий в двух досках. Такие щиты прочны но тяжелы. При необходимости их покрывают шпоном фанерой или древесноволокнистыми листами. Покрыват

Рис. 15. Каркасные щиты: а — каркасы; б — коксірухцня щита: 3 — средники; в — запрессовка щита струбцинами

/ — облицовка; 2 — рамка;

или наклеивать следует с двух сторон одновременно в избежание коробления щита. Столярную плиту склеивают из узких 20 — 30-миллі метровых реек и оклеивают с обеих сторон, чаще всег лущеным шпоном в один или два слоя. Реечный щит на зывают серединкой, а наклеенный шпон — рубашкой. Столярные плиты иногда облицовывают строганы шпоном с одной или двух сторон, который наклеивают н< лущеный шпон. 28

Каркасный щит (рис. 15) называют пустотелым. Он со ­ стоит из рамы, облицованной с одной или двух сторон фа ­ нерой или древесноволокнистыми листами. Толщина щи ­ та в полом или каркаса и облицовки в отдельности за ­ висит от размера щита и его назначения. Когда облицов ­ ку производят с двух сторон, то строгают только приклеи ­ ваемые стороны каркаса. Если облицовка производится с одной стороны, то каркасные рейки строгают со всех сторон. х Для прочности бруски обвяза и средники собирают на шипах. Количество средников зависит от необходимой жесткости щита и от материала облицовки. Некоторые названия соединений в мебельном деле. При изготовлении мебели встречаются различные назва ­ ния (рис. 16). Когда царга крепится на одном уровне

Рис. 16. Соединения деталей и их названия: / — соединение заподлицо; 2 — соединение с отступом (с плагином): 3 — крыш ­ ка или сиденье со сиесом; 4 — штапики; 5 — обкладки: 6, 7, 3 — бруски с ото ­ бранными калевками; р — острый усенок. /0 — фаска; // — закругление; 12 — бо ­ бышка; /3 — карниз: Н — плинтус с ножкой, то это называется за подл и но, а с отступом от плоскости ножки — с пл ати ком. Крышка стола и различные сиденья, нависающие над ножками, пли цар ­ гами, называется со свесом. Для вставки стекол в брус ­ ках отбирают ф а л ь ц ы. Если фальцы широкие, то их на ­ зывают четвертями. Стекло, вставленное в фальц, можно сверху не замазывать замазкой, а закрыть (за ­ крепить) брусочком разной формы, который называется ш та п и ко м. Тонкие брусочки, обрамляющие щит по всем сторонам, называются обкладками. Па брусках вместо острого усенка отбирают различные профили, на ­ зываемые калевками. Калевки состоят из архитектур- 29

них обломов (полочки, гуськи, каблучки, валики, вь кружки и др). Вместо калевки иногда на усенке снимаю фаску (ленточку), отбирают га л тел ь или валиі На крышках столов, сиденьях могут быть острыеусеі к и, ф а с к и или з а к р у г л е и и я. Чтобы брускам обвяз собранным на ус, придать прочность, с внутренней стор< ны ставят на клею или шурупах бобышки. Верх шк< фов часто оформляют карнизами — брусками с от< бранными калевками. Нижняя часть шкафа, гумбочк и т. д., состоящая из рамы с ножками, называется п л и і ту сом. К плинтусу крепят все стенки изделия, чаще вс< го опирают на него. Если галтели расположены рядом и разделены межд собой усенками или фасками, то они называются канне л ю р а м и. Доски для изготовления щитов называют делянкі м и. В процессе изготовления щита делянки не всегда м< гут находиться в одной плоскости. Одни из них выступи ют, другие западают (провисают). Такие места назыв ют п р о в ес а м и. Детали с провесами выравнивают стрс ганием. Бывает, что вместо желобков-галтелей выстругиваю рядом расположенные валики, которые образуют так и< зываемос рифление. Плавные кривые на поверхности детали, расположен ные рядом, называются г о ф р о й. Приготовление клея Приготовить или сварить клей можно в любой посуд но тем, кто занимается работами по дереву, лучше всег изготовить клеянку (рис. 17). .Клеянка состоит из дву сосудов. Один большой, конусообразный; предназначс ТЕХНОЛОГИЯ СКЛЕИВАНИЯ ДЕРЕВА

Р и с. 17. Клеянка: / — сосуд для клея; 2 - сосуд для воды

30

для воды, второй цилиндрический с отогнутыми бортика ­ ми — Для клея. Высота второго сосуда должна быть та ­ ой, чтобы он не доходил до дна первого на 3 — 5 см. Бор ­ ики нужны для того, чтобы они перекрывали кромки первого сосуда, задерживали пар и клей дольше не осты ­ вал. К первому сосуду крепят ручку. Клей варится в горячей воде или на пару. Если варить прямо на огне, клей подгорит. В процессе варки клей пе ­ ремешивают лопаточкой. Если клей густ, то в него добав ­ ляют воду. После варки он должен быть однородным. Плиточный клей приготовляют так. Сначала его надо поколоть на мелкие куски, положить во второй сосуд, за ­ лить холодной, лучше кипяченой водой и оставить на 6 — 12 ч или более для полного разбухания (разбухший лей напоминает собой студень, который легко плавится даже при небольшой температуре). Заливать клей горя ­ чей водой нс следует, так как он сверху размякнет, а в се ­ редине останется сухим. Качество склейки во многом зависит от густоты клея, поэтому лучше придерживаться следующих пропорций: на 1 весовую часть сухого костного клея — 1 — 1,5 весовой части воды, а на 1 весовую часть сухого мездрового клея — 3 — 4 весовые части воды. Клей не следует доводить до кипения, но при силь ­ ном выделении пены его кипятят 5 — 10 мин и снимают пену. Если после первого кипячения пена продолжает отделяться, то необходимо прокипятить еще 2 — 3 раза. Клей лучше приготовить густым (его легко разбавить кипяченой водой). Клей нормальной густоты стекает лопаточки, которой его перемешивают, медленной ров ­ ной сплошной просвечивающей струей, жидкий — стека ­ ет тонкой быстрой струей, очень густой — неравномерной струей со сгустками. Рабочий раствор клея температурой 60 — 70° годен в течение 3 — 4 ч. В охлажденном виде клей хранят не бо ­ лее двух суток. Для поддержания температуры приготовленного клея клеянку рекомендуется обернуть войлоком в два-три слоя. Концентрацию раствора клея, количество воды на кг сухого клея и количество рабочего раствора можно определить но таблице 1. Казеиновый клей приготовляют так. На 1 весовую часть сухого порошка клея берут 2 части воды температу- 31

Таблица I

Требуемая? концентрация раствора клей. %

Количество (іолучасмого растоора клея, кг

Количество поды на 1 кг сухого клея, кг

5.0 4.0 3.3 2.9 2.5 2,2 2.0 1.8 1.7

20 25 30 35 •10 45 50 55 50

4,0 3.0 2,3 1.9 1.5 1.2 1.0 0.8 0.7

рои 10 — 25°, тщательно перемешивают в течение 20- 30 мин, снимая с раствора пену. Затем либо процеживают раствор через марлю, либр дают ему отстояться 15 — 20 мин. Приготовленный клей можно употреблять в течение 3 — 8 ч. Схватывает он медленно, поэтому не рекомендуй ется быстро запрессовывать склеиваемые детали, так как клей легко выдавливается. Склеивание и сушка изделий Прочность склеивания зависит от обработки склеивав мых поверхностей, влажности и температуры древесины температуры в помещении, силы и продолжительности запрессовки, качества приготовленного клея и други? факторов. При склеивании на гладкую фугу или при фанерова нии склеиваемым местам лучше всего придать шерохова тость, обработав их цинубелем, что повышает прочності склеивания. Во время работы температура костного клея должна быть 65 — 70°. Для намазывания клея применяют кисточку-помазок изготовленную из луба липовой или дубовой коры. Но жом куску коры придают форму лопаточки, срезают твердую корку, опускают широкий конец в горячую воду меняя ее по мере остывания, пока луб хорошо не раз мокнет. Размокший луб разбивают молотком на длину 32

5 — 10 мм» удаляют крупные волокна, промывают и сушат. Перед нанесением клея загрязненную поверхность обез ­ жиривают чистым бензином или ацетоном. Клей наносят тонким слоем так, чтобы текстура дре ­ весины слегка просвечивала. При склеивании досок или брусков намазанные клее ­ вым раствором плоскости рекомендуется притереть, рас ­ ирая* при этом возможные комочки, получая более тон ­ кий клеевой слой. Шипы и проушины намазывают клеем со всех сторон (обмакивать шипы в клеевой раствор не следует)- Запрессовка должна производиться не ранее чем через 3 мин и но позднее 5 мин после нанесения клея. Это необходимо для того, чтобы клей впитался в поры дерева и произошла так называемая открытая пропитка. Если запрессовать детали раньше или позже, клей может выдавиться и произойдет «голодное» склеи ­ вание. Запрессованные изделия выдерживают под давлением 3 — 5 ч, после этого их распрессовывают и сушат 24 — 72 ч при комнатной температуре. При склеивании казеиновым клеем температура в по ­ мещении должна быть нс ниже +12°, а с применением подогрева материала не ниже +8°. При сжатии любых предметов с помощью клиньев необходимо следить за тем, чтобы боковые стенки выре ­ за в сжиме и косые грани клиньев были перпендикуляр ­ ны к поверхности выреза, иначе при сжатии щита, состоя ­ щего из нескольких делянок, он вспучится и разойдется в стыках. Угол скоса клиньев должен быть не более 5 — 6°. Между зажимаемым изделием и стенкой сжима сле ­ дует всегда забивать два клина навстречу друг к другу. В этом случае сжатие происходит более надежно. Собирая различные изделия, нельзя наносить удары молотком или киянкой непосредственно по детали, что приводит к образованию вмятин. Па деталь следует обя ­ зательно положить кусок доски или бруска и по нему на ­ носить удары. При вгонке шипа одной детали в гнездо другой нужно положить брусок на заплечики противопо ­ ложного шипа и только по этому бруску наносить удары молотком. После склеивания и сушки изделия необходимо снять и зачистить выступивший клей, а затем сделать при-

строжку. 2 Зкэ, 95

33

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ

СКАМЬИ Скамья на гвоздях (рис. 18) состоит из двух ноже двух царг и сиденья. Ножки можно сделать из целс доски или составные. Оптимальная высота скамьи 440- 460 мм. Заготовив материал для отдельных деталей, острой его и придав деталям нужную форму, приступают к сбо ке скамьи. На ножках делают вырезы-плечики — нс царги, которые крепят двумя-тремя гвоздями или шур

Рис. 18. Скамья на гвоздях: I — ножки; 2 — царги; 3 — сиденье; 4 — форма ножек в плане

нами. Царги толщиной 15 — 20 мм крепят гвоздями д.п ной 75 — 85 мм, а более толстые царги — 100-миллиме ровыми гвоздями. Зачистив торцы царг, сиденье к остову прибивак гвоздями или привертывают шурупами с промежутке 200 — 300 мм. 34

Следует запомнить, что концы ножек обязательно сре- т на небольшую фаску, что предохраняет их от ска ­ лывания при передвигании Скамья на шипах (рис. 19) имеет сиденье, две сплош ­ ные или четыре отдельные ножки, две распорки и про ­ ножки.

3

2

Р л с. 19. Скамья из шипах: t — общий вид; 2 — сиденье; 3 — пара ножек

Ножки изготовляют из брусков сечением от 35X35 до 50x50 мм. Распорки-бруски такого же сечения или не ­ сколько тоньше. Проножка имеет ширину 40 — 50 мм, тол ­ щину 25 — 30 мм. Ножки к широкому сиденью крепят под прямым углом, к узкому — с небольшим расширением книзу. Выстрогав сиденье, на нем размечают места для гнезд, в которые будут вставляться ножки. Гнезда могут быть квадратными или прямоугольными. При сечении но ­ жек 50X50 мм гнезда делают 40X40 мм. Прямоугольные гнезда имеют сечение 50X30 мм. Затем на ножках делают шипы и долбят гнезда для распорок. В середине каждой распорки долбят гнезда, в которые своими шипами вставляют проножки. Во всех случаях шипы должны плотно входить в гнезда. Длина распорки без шипов равна расстоянию между гнездами в сиденье, которое лучше всего измерить, вста ­ вив ее в ножки. 2* 35

ТАБУРЕТЫ

Небольшие габариты и компактная форма табуретов позволяют использовать их в помещениях небольшой площади (кухня, коридор и др.). Конструкции табуретов очень разнообразны, но неко торые размеры их постоянны или изменяются в неболь ших пределах: высота табурета — 440 — 460 мм; размер сиденья — от 350X350 до 430X430 мм; сечение ножек - от 35X35 до 50x50 мм. Табурет обычный (рис. 20) состоит из четырех ножек четырех царг, четырех проножек, сиденья, трех сухарей и двух шкантов. Так как по этому принципу изготовляет

Р и с. 20. Табурет обычный: а — общий вид: б — детали табурета: в — крепление сиденья с помощью сухарей: г — разметка гнезд: О — разметка шипов в царгах и лроиожхах: е — шили и гнезда я ножках, царгах и проножках: х — сборка и проверка пар; з — изготовление сиденья

36

ся много различной мебели, мы рассмотрим более под робво устройство такого табурета. Прежде всего изготовляют бруски для ножек длиной 460 мм и сеченном 38x38 мм;' затем царги длино в чистоте 290 мм, сечением 60x20 мм; проножки длиной 290 мм, сечением 20X20 мм; сухари — короткие бруск размером 60X60X20 мм; сиденье набирают из пяти — семи досок длиной 385, шириной 60 — 80 мм (при менять более широкие доски не следует, они могут покоробиться). Выстрогав детали, приступают к разметке шипов и гнезд. Гнезда для шипов царг и проножек вырезают де пересечения одного гнезда с другим, для сухарей — глу биной Ю мм. Концы шипов царг и проножек срезают н ус под углом в 45°. Шип в царгах ступенчатый — на 18 мн закрытый, а на 10 мм открытый. Выполнив все соединения, приступают к пригоню отдельных деталей каждого соединения. Подогнанные детали метят карандашом н после этого приступаю к сборке пар ножек табурета. Пары собирают на клею проверяя прямоугольность и параллельность в одной пло скости. Собранные пары сжимают и выдерживают по давлением около 12 ч до полного высыхания клея. Затем собирают весь корпус табурета. Прежде всег соединяют насухо — без клея с помощью царг и проноже собранные пары. Проверив все соединения и выполни необходимые исправления, корпус собирают на клею После сушки опиливают верхние концы ножек так, чтобы они были на одном уровне с царгами, отмеряют длин ножек и опиливают лишнее. Собрав корпус табурета, приступают к изготовленіи сиденья. Кромки заготовленных досок строгают, а затея размечают на них гнезда для шкантов диаметром 8 мм и глубиной 20 мм. Шканты изготовляют из твердых по род дерева несколько толще, чем отверстия, чтобы они с усилием входили в них. Длина шкантов должна быть на 5 мм короче глубины двух гнезд. Шканты намазыва ют клеем и вставляют в гнезда, намазывают клеем кромки досок и сжимают. После сушки сиденье строгаю с двух сторон и, разметив ширину и длину, обрезаю излишки древесины. Торцы ножек, царги и шканты намазывают клеем ставят на них сиденье, крепко прижимают струбцинами 38

- бѵрет перевертывают ножками вверх, вставляют суха- Я в царги и привертывают их к сиденью шурупами такой 'шны чтобы они не выходили на лицевую сторону. После ысыхания клея струбцины убирают, производят зачист ­ у окрашивают масляными или эмалевыми красками или окрывают лаком. Табурет упрощенной конструкции (рис. 21). Сиденьем может служить дощатый щит, столярная плита или фане ­ а тоішиной от 10 мм и более. На сиденье наклеивают

Рис. 21. Табурет упрошенной конструкции: — вид сбохѵ; б — царги; в — царги и» бобышек, обрамленных обкладками; — царги іи ’ бобышек. скрепленных между собой шкантами: / — бобышки; - обкладки: 3 - царги из брусков: 4 - царги-бобышки, соединенные шкантами

царги — два бруска шириной от 60 до 80 мм, толщиной от 25 до 50 мм. Дополнительно их можно укрепить шуру ­ пами. В царгах сверлят или долбят отверстия для ножек. Ножки могут быть квадратными или круглыми с ши ­ пами. На концах для проножек делают гнезда. Если имеются проножки, сперва собирают и склеива ­ ют пары, а затем весь каркас. Шипы ножек намазывают клеем, вставляют в гнезда царг и все прочно сжимают. Шипы на ножках должны быть на 2 — 3 мм короче глуби ­ ны гнезд. Царги-бруски с двух сторон будут выглядывать торцами. Чтобы их закрыть со стороны торцов, можно укрепить тонкие рейки-обкладки. Табурет щитовой конструкции (рис. 22) прост в изго ­ товлении, красив и прочен. Его делают точно так же, как и скамью на гвоздях. Лучшим материалом является сто ­ лярная плита толщиной 15 — 20 мм или специально сде ­ ланный каркасный щит. Для табурета необходимо си- 39

Р и с. 22. Табурет щитовой конструкции: о — общий вид:' б — детали табурета; в — вырез в «ожке для скрытия тор- нов царг; / — царга; 2 — ножки: 3 — проножкэ денье, две царги шириной от 100 до 150 мм и две нож ки-стенки. При необходимости можно поставить проно ку. Вместо гвоздей применяют шурупы. СТУЛЬЯ Стулья изготовляют преимущественно из твердых п род деревьев: ясеня, бука, дуба, березы, клена и т. д. В таблицах 2 и 3 даны основные размеры стулье кресел и диванов. В стульях, креслах и диванах допускается небольшо наклон сиденья к спинке. Таблица Основные размеры стульев, кресел и диванов для взрослых, мм

Стулья

Кресла

Показатели

Ливанм

Высота сиденья от пола Глубина сиденья до спин ­ ки Высота спинки от пола Ширина сиденья спереди Длина

350 — 100

350-460

350 — 160

540-650 560-1150

510-650 560-115

540-650 560-1150 Ис меньше 400-

500-600

1800 -215

40