Рисунки для тканей
Эта интерактивная публикация создана при помощи FlippingBook, сервиса для удобного представления PDF онлайн. Больше никаких загрузок и ожидания — просто откройте и читайте!
2020226163
5
А. МАНТЕЛЬ
^ Л
1 к
^РИСУНКИ ДА Я Т К А Н Е Й
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ. •H. Н. СОБОЛЕВА -
1 9 3 0 М О С К В А - Л Е Н И Н Г Р А Д ГОСУДАРСТВЕННОЕ И З ДА Т Е Л Ь С Т ВО
Главлит А—44131. H. 61. Гиз 32316. Зак. 1739. Тир. 1500. 4 п. л. 1-я Образцовая тип. Госиздата. Москва, Валовая, 28.
Посвящается идейным соратникам по реформе рисунка ткани В . В. Крючкову и А. А, Зыбину, которые помогли осуществлению настоящего издания
И здания, посвященные собранию рисунков про изводственного искусства, очень распростра ненные на Западе, совершенно отсутствовали в царской России. Русская промышленность, идя на поводу у западной, не находила нужным выпускать какие-нибудь альбомы и руководства, могущие слу жить вехами для работ в известном направлении. Особенно заброшенной в этом случае была отрасль массового текстиля. Его рисунки, в сотнях тысяч метров распространявшиеся по всей России, реши тельно ничем не отражали самобытных черт искус ства той страны, в которой они были созданы. Если для вышивок еще был кое-какой материал для ху дожников в виде коллекций народных костюмов в этнографических музеях и фотографий со старин ного шитья, то в области ткацких и набивных узо ров дело обстояло очень плохо. Кроме двух или трех книг, изданных в конце XIX столетия, с иллю страциями, изображающими ткани XVII и XVIII веков, современное искусство ничем не было представлено. Благодаря этому очень симптоматичным является настоящее издание, выпускаемое Гизом и посвящен ное проблеме производственного оформления ткани. Украшение тканей совершается двояким способом: узор получается или путем переплетения нитей или путем нанесения оттиска особым клише на поверх
ность ткани. В первом случае узор тканый, во втором — набивной. Искусство украшать ткани, очевидно, пришло на смену искусству украшать собственную кожу. Татуи рование тела сменилось раскрашиванием от руки первобытной одежды. Это раскрашивание, посте пенно видоизменяясь и совершенствуясь, пришло к современной технике набивного дела. Плетение рогож и цыновок из грубого волокна и тканей из растительных и животных волокон и вве дение путем отсчета нитей всевозможных видоизме нений их ровной поверхности создало на глади тка ный узор. На смену ручному подсчету пришла линейка (пру ток), сначала одна, потом несколько, на которых и начали делить основу. Эти прутки явились пред возвестниками будущей каретки в современных руч ных ткацких станках, изготовляющих сложные узор ные ткани. Механизация ткацкого производства заменила труд кустарей на ручных станках машинами, за которыми по явились уже квалифицированные рабочие. Процессы выработки тканей диференцировались, диференци- ровался и труд рабочих, в конечном результате соз давших современную текстильную промышленность. Раскрашивание тканей, достигшее высокой степени совершенства, крайне сложные технические приемы работы, баснословная дешевизна рабочих рук, свои собственные разнородные красители и другие благо приятные условия развития этого производства в Индии заставляют предполагать в этой стране ро дину набивного дела. 8
Оживленные торговые сношения с ней славянских и русских купцов и ввоз в Россию красителей и готовых тканей вызвали у нас к жизни этот промы сел в те отдаленные времена, когда только еще начинала складываться славянская культура. Узоры византийских, а главное восточных тканей, проникавших в Россию, служили мотивами для древ нейших русских набоек. Не ограничиваясь подража нием и переработкой этих узоров, русские вводили все новые и новые элементы народного творчества в украшение своих льняных одежд. Нанесение узора на поверхность ткани (набойка) делается доскою, на которой вырезан какой-нибудь рисунок. Все русские народные набойки разделя ются на кубовые и белоземельные, т. е. на темно синем, окрашенном индиго, фоне и на белом нату ральном фоне ткани. В кубовых набойках фон — темно-синего цвета, а весь узор белый, местами расцвеченный желтым, зеленым и голубым цветами. Такой узор на ткани получается путем резервирования, т. е. защиты тех мест, которые не должны быть окрашены в темно синий цвет, особым составом — резервом, называе мым обычно „вапой“. Изменяя состав резерва, можно получить на месте белого узора — узор указанных выше оттенков. Набитая резервом ткань сушится и потом красится в растворе индиго путем многократ ного погружения. После окраски резервы удаляются с ткани — и набойка готова. Это очень старинный способ набойки, почти повсеместно оставленный из-за сложности технических приемов и большого количества времени, затрачиваемого на процесс 9
изготовления. Способом этим в северных и северо- восточных губерниях Союза ССР все же продолжают набивать толстое и тонкое льняное полотно кресть янской работы, которое идет на сарафаны. В деревне такую набойку очень ценят за прочность краски к стирке и к свету и за красивое сочетание цветов. Горожане употребляют кубовую набойку на пере плеты книг, обивку мебели, драпировки, занавески и летние женские костюмы. Белоземельные набойки получили свое название от белого цвета своего фона, которым является неокрашенная ткань: белый льняной холст разных оттенков, т. е. более или менее отбеленный, широкое льняное полотно, парусина и всевозможные другие сорта льняных тканей. Узор на них наносится проч ными несмываемыми красками. Древнейшая русская набойка делалась масляной краской. Набойщики сами варили особенным спосо бом сырое льняное масло до определенной густоты, получая так называемую олифу. На ней растиралась сухая краска любого цвета, и полученная масляная краска накатывалась вальками на плоскую форму, лежащую узором кверху. На покрытую краской форму сверху накладывали холст, плотно прокаты вали чистым вальком, и краска таким образом пере давалась на ткань. Набойка, исполнявшаяся подобным способом, делалась кустарями, переходившими из де ревни в деревню с несложными инструментами своей работы так, как до сего времени ходят кустари-валяль щики обуви. Существовали и определенные центры набойного производства — в Москве, Шуе и Ивано во-Вознесенске. Этот последний, крупный современ 10
ный центр мануфактурной промышленности, еще в начале XIX столетия был всего-навсего селом Ивановым, вотчиной Шереметевых. Население его сплошь состояло из одиночек кустарей-набойщиков, из которых после освобождения крестьян от кре постной зависимости в 1861 году начали выделяться более состоятельные и крепкие хозяева, основав шие те небольшие фабричные заведения, которые постепенно превратились в ряд мощных мануфактур. Мотивами выпускаемых ими рисунков редко были самостоятельные произведения художников, чаще их заимствовали и переделывали с заграничных мате рий. Тот ассортимент набивных рисунков, который был в ходу перед Октябрьской революцией, насчи тывает не более 35—45 лет. Никакой самостоятель ности в характере набивного и ткацкого рисунка русская промышленность не проявляла. Узоры тка ней, экспортировавшихся нами на Восток, были более самостоятельны и более консервативны: осо бенности восточной торговли не позволяли вводить новшества не только в узоры на товаре, но даже и в характере упаковки. Рисунки же на тканях для внутреннего рынка всегда ориентировались на па рижские моды и французский вкус. В Париже были специальные мастерские для изготовления рисунков, а помимо того особые конторы образцов, которые из ежегодной продукции французских мануфактур подбирали по сортам особые коллекции из неболь ших кусочков тканей и рассылали их за приличное вознаграждение во все страны света. Русские фаб рики обильно питались этими присылаемыми по абонементу образцами или вывозимыми из Франции 11
рисунками. Была тому и другая причина: во главе почти всех наиболее крупных русских мануфактур стояли художники иностранцы: французы, бельгийцы или эльзасцы. Вполне понятно, что, стоя во главе рисовален на фабриках, иностранные художники делали то, что было ближе их сердцу и что они сами раньше изучали в стенах парижских мастерских. Благодаря всему этому набивные ткани русских ма нуфактур до Октябрьской революции никакого соб ственного лица не имели и выставляемые на загра ничных выставках русские экспонаты отличались от своих соседей-иностранцев только царскими гербами на вывесках витрин. С ткацким рисунком дело обстояло еще хуже. Большинство русских льняных фабрик не предста вляли собою таких громадных мануфактур, как Трех горная или Серпуховская мануфактура, да и хозяева их были менее культурными, поэтому на рисунки обращалось еще меньше внимания. Зачастую случа лось, что исполнители жакардовых рисунков на таких фабриках были люди, нигде специально не учив шиеся, а потому и кругозор их в области искусства был недостаточно обширен. Все выходившие из их рук рисунки почти без исключения являлись повто рением одних и тех же цветочков, листиков и орна ментов, мало выразительных и логически не связан ных с фактурой ткани. Рисовальщики текстильных фабрик были больше техниками, чем художниками, и заправки на станках были ими лучше усвоены, чем принципы построения композиции для украше ния ткани. Мотивами для рисунков им служили обертки от мыла, ярлыки с коробок для папирос и 12
конфект и т. п., — словом, без разбора все, что по падалось на глаза. Хозяева фабрик, ценители их художества, благодаря своему невысокому культур ному уровню вполне удовлетворялись подобными произведениями искусства. О тех задачах искусства оформления поверхности ткани, которые сейчас вы двинуты на первое место в текстильной промыш ленности, тогда даже и не помышляли. Капиталисты, в руках которых до Октябрьской революции была вся промышленность, регулировали производство главным образом рыночной конкуренцией, и хозяева ткацких фабрик, преследуя единственную цель — извлечение возможно большего процента прибыли, на худЬжественную сторону текстильного рисунка смотрели только как на приманку, нередко прикры вающую дурное качество самого материала. Ни о каких вопросах собственно художественной куль туры не могло быть и речи, и ничего поэтому нет удивительного, что текстильная промышленность — одна из старейших отраслей нашей индустрии — за весь продолжительный период своего дореволюцион ного существования не создала никакой сколько- нибудь значительной и самостоятельной культурной традиции. З а годы революции наши собственные достиже ния в этой отрасли пока еще очень незначительны и количественно и качественно, а между тем огром ная роль искусства текстиля в деле изменения ста рых вкусов, ломки эстетических и тесно связанных с ними идеологических традиций и навыков не пред ставляет никакого сомнения. Вот почему появление сборника рисунков нового направления в оформлении 13
жакардовых тканей является таким желательным и долгожданным. Являясь предметом первой необходимости, тек стиль распространяется ежегодно в миллионах метров по всему нашему Союзу и может быть одним из луч ших проводников и новой культуры и новой идео логии. Агитационные возможности текстиля были известны давно, но особенно большое значение они приобрели в эпоху Великой французской революции, когда офранцузившимся баварцем Оберкампфом был изобретен способ печатания набоек с цилиндриче ских валов взамен плоских форм. Возможность не прерывного печатания увеличила количество выпу скаемой продукции чуть ли не в десять раз в срав нении с ручным способом набивания с плоских форм, а сюжеты тканей на темы „Федерации“, „Свободы“ и т. п. агитационного характера, напечатанные в десятках тысяч метров Оберкампфом по рисункам художника Гуэ, явились проводником революцион ных идей среди полуграмотного населения тогда шней Франции, внимание которого он останавливал на определенных событиях, подчеркивая и наглядно разъясняя их значение. Ткани Оберкампфа, так на зываемые „полотна из Жуй“ , имели в эту эпоху не менее важное агитационное значение, чем наш плакат в первые годы военного коммунизма. Наша теперешняя жизнь, так резко отличающаяся от жизни России до 1917 года, властно требует новой тематики в художественном оформлении тканей. Ху дожник, не желающий замкнуться в скорлупу эстета, должен прислушаться к шуму строительства новой жизни, уловить ее темп, понять ее конструкцию и 14
динамику и отразить все это графически. Уже болёе индивидуальные производства, как фарфор, керамика и полиграфия, создали произведения, отражающие биение жизни переживаемого нами периода. Теперь настает очередь текстиля. Недавно закрывшаяся (февраль 1929 г.) выставка „Бытовой советский текстиль", охватившая почти всю текстильную про мышленность Союза, наглядно показала, насколько сильно еще влияние французских образцов и как мало самостоятельных и тематически близких нашему времени и созвучных нам узоров дают наши фаб ричные рисовальни в текстиле. На этой выставке наиболее свежие по мысли и разработке своих идей были работы студентов текстильного факультета Высшего художественно-технического института. Но этот молодой втуз еще не имел времени вы пустить в свет достаточного количества окончившей факультет молодежи, работы которой создали бы известный перелом в идеологии старого дореволю ционного рисунка. Во всяком случае, советской об щественностью на этот фронт производственного искусства уже было обращено соответствующее вни мание. При Всесоюзном текстильном синдикате создан художественный совет, ведающий делом отборки рисунков для фабрик и трестов. Государ ственная Академия художественных наук организо вала особую секцию, посвященную текстильной про мышленности. Усиленную работу развил научно- исследовательский кружок при ВХУТЕИН’е и нако нец при Ассоциации художников революции (АХР) в недавно образованном обществе молодых худож ников (ОМАХР) открылась специальная текстильная 15
секция главным образом из студентов и бывших питомцев Вхутемаса. Все эти организации за послед ние месяцы занялись вплотную задачами художествен ного оформления текстиля. Связанные общей идеей, они ведут свою работу в центре, и выпуск в свет со брания рисунков художника А. Ф . Мантеля, рисоваль щика с Яковлевских фабрик льняных жакардовых тка ней, являющегося пионером новой тематики в Ивано во-Вознесенском районе, есть показатель того, что и на местах уже начинают чувствовать необходимость создания нового самостоятельного текстильного узора, отличающего продукцию Союза ССР от его буржуазных соседей, все еще барахтающихся в эклек тических перепевах старых „классических“ стилей. Все издаваемые Гизом в настоящем сборнике ри сунки предназначены А. Ф . Мантелем для полотенец и скатертей так называемого „жакардового“ перепле тения. Некоторые из них уже были исполнены на Яко влевских фабриках Иваново-Вознесенского района, другие подготовляются к выпуску на производстве. Снимки с некоторых из этих композиций в разное время были помещены в иллюстрированных журналах: в 1927 году в „Красной ниве“ и в „L ’Art décoratif“ и в 1925 году в английском журнале „The Illustreted“ . Собранные вместе, они дают ясное представление о характере творчества художника А. Ф . Мантеля и о том направлении, работая в котором, он надеется пробить брешь в рутине старого рисунка Иваново- Вознесенского района, еще крепко держащего со временную советскую продукцию в своих руках. H. Н. Соболев. Апрель 1929 г. 16
РИСУНКИ ДЛЯ ТКАНЕЙ
19
\
21
23
25
27
29
33
35
37
39
*V
41
43
45
9
' О
7'.Y Vé УС TOY \Y1>Y
, / t^ 7
\
и ' ч
•'Л
49
51
, ,
53
55
I
© © © © © © у * -С і , ! ' . * О €) -€)
Л I V ^
( ? ) @ ІІААААААААІ @
.
57
59
61
і .?•
-,
,
V ■
/ іШ а '
—ѵ Ѵ Й
■. ■* ЩMAß ' '
,ѵ' Ч'Ъ
■ ■ & ’ " -
'
î*
"'•■*-
. .
'
■
~
■ ■ ■
/
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКВА - ЛЕНИНГРАД Проф. ВОРОЖЦОВ, н. н. Основы синтеза красителей Начальные вещества и методы получения промежуточных продуктов. Стр. 281 1925 1 р. 50 к. Обстоятельный, написанный крупным специалистом, с широким ис пользованием всей имеющейся по данному вопросу специальной научной и патентной литературы— курс химии промежуточных про дуктов, имеющих столь фундаментальное значение в красочной про мышленности, в фабрикации взрывчатых и иных материалов воен ного значения, лекарственных, вкусовых, пахучих веществ и т. д. Проф. ГЕОРГИЕВИЧ, Г., и проф. ГРАНМУЖЕН, Е. Химия красящих веществ. Под ред. и с д полн. проф. В. В. Шарвина. Перев. с нем. Стр. Ѵ ІІ+611 Изд. 3-е. М. 1922. 3 р. Обширное руководство по химии органических красок. В русском издании проф. В. В. Ш а р в и н ы м сделан ряд существенных до полнений. Подробный предметный указатель значительно облегчает пользование руководством. Инж.-техн. ДЕТСКИЙ, Е. В. Прочности красителей и методы крашения ими. Справочник для красильных мастеров-колористов. Стр. 197. Промиздат. 1927. 3 р. 75 к. Предлагаемый справочник, имеющий целью облегчить колористу и красильному мастеру выбор красителей, составлен для красите лей наиболее крупных красочных фирм. В первой части даны нормы и типы прочностей, сводка способов крашения для шерсти, хлопка и шелка, условные обозначения фирм; во второй— таблицы прочно стей. Прочность к свету дана в 2-х вариантах: по восьмибалльной и шестибалльной шкалам; остальные прочности — по системе, пред ложенной „ Г е рма н с к о й комис сией п р о ч н о с т е й “ в 1916 г. Пособие для химиков, физиков, естествоиспытателей, врачей, физиологов, психологов, колористов, цветовых техников, печатников, керамиков, красильщиков, ткачей, художников, кустарей, живописцев плакатов, рисоваль щиков узоров, модистов. Перев. 3 . О. Мильмана, под ред. и с предисл. С. В. Кравкова Стр. 204+2 цветн. табл. Промиздат. 1926 3 р. 50 к. ОСТВАЛЬД, в. Цветоведевие.
П О К У П А Й ТЕ КНИ ГИ В М А ГАЗИНАХ ГО СИ ЗД А ТА
Г"
«im * тміг-
'
Й^А^ЩННМД А Жл. ' -.ï .■иm. р ? т й > г . оо,:: ЗйЛУГКЛ^;«. . лее •'№ ■ 14 ЯЫі°Л} г, ннаді' ---■■—- . ------■.---■ .L . ,
( I ■ п i, . . v :i ■ •■
г:-'?'-;
Û1 q Г-
:
;,t л .1 • . іі . .?• v«•
.»*; Л '
■1'••' ■О і •
..'Mjqa
• ! . , t î W 3 K ‘ -' i<"3,ï
■
.
if,;:
., Л ’-фоци ■ .•--Of' г» t* ' .V"ï;* -.г . ■1-;-Г!:
: ; ' і£Ѵ .i-ч ..-fc
>. на q a Ш
ч й 1 wä ' ' ■
A M
*iH
. 'І *s$ ï
.
..дагэи ‘iV .'j £
л- - ,-
( I V r »
y .
V v A f
■: ■ '
■
-
І
n
: 1•, ii*
' *»•*- •< . '■'
' 1 •
;r;
r ‘•«fi!- *tnrt '
-.v?-ï V . •(' ■
■ Д
'
n i |w н'гй
«s. •«» »r
. и1
- ; КИS
r,: - lit :
'Л Я
- ' : v- t!
-
.. .
f,
*.
• ПТ '
„лL...,. ... V 1
Лч ï
В -
Х Л Н Н & А 1 A M я H '- 'W iÔ i ф Г Й А П Ѵ -ІОП -, v:. .
ш ш ш
Made with FlippingBook flipbook maker